Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T17:10:43+01:00
-Usunąć wierzchnią warstwę gruntu- powinna sięgać do ławy fundamentowej.
-Geodeta powinien wytyczyć linie bazowe dla fundamentowych ścian oraz określić bazowy punkt wysokościowy.
-Wytyczamy ławy drutowe poprzez wyznaczenie narożników ścian zewnętrznych fundamentowych oraz ścian wewnętrznych.
-Przenosimy punkty charakterystyczne do wykopu z ław drutowych.
-Wykonujemy ręcznie wykopy z przeznaczeniem pod ławy fundamentowe.
-Wyrównujemy dno wykopu pod ławy, możemy uzupełnić przykopy piaskiem. Jeśli grunt ma małą spoistość, wykop może się łatwo obsuwać, pomocna jest wówczas folia budowlana, która dodatkowo ochroni deski szalunkowe przez ubrudzeniem betonem.
-Układamy w wykopie podkładowej warstwy, wykorzystując beton B10 o grubości centymetra. Jeśli mamy do czynienia z gruntami piaszczystymi z niskim poziomem wód gruntowych, możemy zrezygnować z betonu podkładowego.
-Zakładamy uzbrojenie wzdłużne stosując 4 pręty zbrojeniowe, których średnica wynosi 10, 12 bądź 16 mm. Połączymy je drutem fi 6 mm w odległości co 25 -30centymetrów. O centymetr niżej od wysokości betonowej ławy powinna znajdować się belka zbrojeniowa.
-Ustawiamy deskowanie ławy fundamentowej i dokładnie to wypoziomujemy.
-Ustawiamy spód zbrojenia centymetr od podłoża, w tym celu umieszczamy podkładki dystansowe bądź stosujemy podwieszenie na deskowaniu.
- Wypełniamy dekowania stosując beton klasy B15 bądź B20, zagęszczamy go wibratorem albo poprzez opukiwanie desek. Masa przeznaczona do zalewania najlepiej jak składa się z betonu towarowego, który dostarczy nam betonowóz. Rozładowanie powinniśmy zrobić od razu do deskowania używając do tego specjalnych rynienek, które stanowią wyposażenie betonowozu. Należy liczyć się z tym, że nie przygotujemy dokładnie tyle masy, jaka będzie konieczna do zalania ławy. Warto na nadmiar masy mieć przygotowany choćby wykop z przeznaczeniem pod ogrodzenie, gdzie ten nadmiar wylejemy.
-Wyrównujemy i zacieramy płaszczyznę ławy.
-Nawilżamy systematycznie świeżo wylany beton, czynność tą wykonujemy przez kilka dni uzależniając to od warunków atmosferycznych.
-Przenosimy punkty charakterystyczne do wykopu z ław drutowych oraz wymurowujemy narożniki ścian fundamentowych.
-Wyznaczamy miejsca, w których znajdować się będzie instalacja podziemna – kanalizacja, wodociąg, kable elektryczne). Umieszczamy w tych punktach plastikowe rurki, stosunkowo krótkie ich odcinki. Średnica tych rurek powinna być odpowiednio większa, możemy zastosować także wkładki ze styropianu.
-Murujemy ściany fundamentowe grube na centymetr, stosując bloczki betonowe i zaprawę klasy M7. Murowanie odbywa się do wysokości podkładu, który będzie pod podłogą parteru. W tym samym czasie stawiamy ściany wewnętrzne fundamentowe oraz podstawy kominów.
-Uzupełniamy ubytki, jakie wystąpią w spoiwach ściany od zewnątrz, zagruntowujemy mur, stosując emulsję asfaltowo – kauczukową.
-Układamy fragmenty izolacji, umieszczając je pod parterową podłogą. Tzw. „na gotowo” kładziemy rury wodociągowe i kanalizacyjne, zamykając je zaślepkami. Przyłącza elektryczne możemy wykonać w późniejszym terminie. W tej chwili układamy tylko rurę osłonową z wprowadzonym do niej drutem, co później pomocne będzie przy wciąganiu kabla.
-Wypełniamy przestrzeń pod parterową podłogą stosując piasek bądź pospółkę stosując jednocześnie jednowarstwowe zagęszczenie.
-Wyrównujemy powierzchnię wierzchnią ścian fundamentowych stosując zaprawę i układamy poziomą izolację przeciwwilgociową, składającą się z dwóch warstw podkładowej papy, położonych na osnowie z włókna szklanego bądź poliestru, co kleimy na zimno lepikiem. Należy pamiętać, że papa powinna wychodzić ok. centymetr poza krawędź wewnętrzną ścian fundamentowych.
-Wykonujemy podkład pod podłogę parterową, stosujemy chudy beton – ok. 15 cm. Pamiętajmy, że górna płaszczyzna betonu powinna być na wysokości poziomu izolacji poziomej ścian fundamentowych.
-Zasypujemy od strony zewnętrznej wykop, w tym samym czasie warstwowo zagęszczamy grunt.
2 3 2